D.Yates sanoi:
Hmm, ostin perkeleen kalliit ylitysharkot, joita on mielenkiintoinen nostaa pariin metriin. Olis myös voinut valaa ylityksen, onko muita konsteja?
Langan kanssa mä noita muurailin, mutta kun tulee tilanteita että alareuna on edellisen rivin kanssa tasan mutta lanka heittää sentin niin sitä tulee tsekattua että kumpi valehtelee. Sitten tungetaan nauloja siihen saumaan että saadaan tiili suoraksi. Se on kanssa hidastanut kun olen liimannut myös pystysaumat (kuten ohjeissa neuvotaan kosteissa tiloissa tekemään).
Meneekö nuo kuinka kätevästi muurausvasaralla poikki? Rälläkällä katkoessa siihenkin menee aikaa.
No riippuu miten pitkiä ylityksiä jouduit tekemään. Tuolla työmaalla missä nyt oon niin on noin 1000 neliöö muurattuna kohta tuota väliseinäponttiseinää. Yhtään ainutta ylitysharkkoa ei ole tarvinnut käyttää. Lähes jokaisesta oviaukosta on menty muuraamalla yli (levein muuraamalla tehty ylitys 1420mm aukko) ja parista ikkuna-aukosta sitten valetulla palkilla yli koska niin älyttömän isoja ikkunoita ja jokatapauksessa piti valaa sinne päälle koska tuli betonista valettu holvi siihen päälle niin oli ihan sama vetää valulla ne ikkunan päällisetkin.
Eli niin onnistuu nuo ovien ylitykset näppärästi että jos sulla on normaali 21 korkee ovi niin aukkohan on sillon lattiamateriaalista riippuen tehtävä noin 2110mm korkeeksi. Sen jälkeen lasketaan montako varvia muuraat ennen kun alat tekemään aukon ylitystä. 2110mm / 200mm (tiilen korkeus) = 10.55 Eli muurataan 11 varvia jonka jälkeen oviaukkoon sahataan sopivan pituonen lankun pätkä kannattamaan tiiliä. Se lankku voi olla esim 5mm kapeampi kuin oviaukko ja näinollen sen saa kiilalla kiilattua aukkoon jämäkästi. Lankun alle kannatukseksi laitetaan pari lautaa V kirjaimen mallisesti. Siksi V kirjaimen malliseksi että lautojen alapäitä siirtelemällä on helppo siirtää lankun korkeutta tarpeen mukaan. Nyt meillä on siis tuki ylitystä varten tehtynä. 11 varvia tiiliä on noin 2200mm korkea joten aukon yläraidan ja ylimmän muuratun varvin välillä oleva erotus on 90mm. Joudumme siis halkaisemaan parista kivestä tähän väliin sopivat siivut. Taas tarvitaan tavallista muurauslaastia koska nämä kavennetut suikaleet muurataan muurauslaastilla siihen lankun päälle
leikattu puoli alaspäin. Oviaukon yläpuolella ja hieman sen sivuilla kannattaa ja pitääkin ehdottomasti käyttää
liimaa myös päätysaumoissa. Näin rakennelmasta saadaan täysin yhtenäinen ja taatusti kestävä. Jos aukon koko alkaa olla metrin ja siitä yli niin kannattaa käyttää yhdessä tai parissa vaakasaumassa metallista reikäkiskoa vahvistamaan kannatus. Muista kuitenkin ottaa huomioon se tuleeko noiden tiilien sisään sähköputkille vetoja tms. Älä estä niitä tuolla reikäkiskolla. Tuo rakennelma saa päivän kuivua jonka jälkeen voi poistaa nuo tuet siitä.
Ymmärtikö tuosta sitten kukaan mitään? Koitin mahdollisimman yksinkertaisesti selittää. Ja tuon kestävyyttä on turha epäillä. Tuo liima on niin kovaa ainetta että tuo seinämä on kuin yhtä luuta kun laittaa pystysaumoihinkin tuon liiman. Voitte vaikka lekallakin testata että jos lyötte reiän seinään niin useimmin se tiili katkeaa eikä sauma petä.
En oikein ymmärtänyt tuota sun selitystä miten se lanka heittää sentin jne. Miksi tungetaan nauloja väliin? Olen
. Hyvä että olet huomioinut sen että märkätiloissa pitää käyttää pystysaumoissakin tuota liimaa. Se ei kuitenkaan hidasta työtä lähes ollenkaan kun hallitsee oikean tekniikan. Itse kun olen oikeakätinen niin teen homman niin että otan kiven vasempaan käteen. Oikealla kädellä pidän kauhaa ja minä kaapaisen kauhan
pohjaan sitä liimaa. Sen jälkeen kättä paljusta ylös nostaessa sipaisen liimaa ensin toiselle sivulle sitä kiven päätyä ja ylhäällä muutan käden liikkeen alas jolloin sipaisen liimaa vastakkaiselle sivulle samaan päähän ja sama liike kädellä jatkuu sinne sankolle asti johon taas jätän kihvelin. Sen jälkeen heitän kiven paikoilleen. Todella helppoa, käytät siis vaan käden ylhäällä. ;)
Ei ne muurausvasaralla kovin hyvin tahdo mennä. Kaikista nopein on tavallinen tiilileikkuri jossa laitetaan tiili terien väliin ja kahvasta painamalla se katkeaa. Sitten jos tuli vahingossa pari milliä liian pitkä jostain kohtaa niin vasaralla napauttaa pienet palat siitä pois ja ei kun tiiltä seinään. Jos sulla menee esim iv putkia muurattavan seinän kohdalla niin niille on kätevä hakata aukot sillä vasaralle.
hekuli
Siihen käy tavallinen muurauslaasti ja jos lattiassa on isoja heittoja >5mm, kannattaa alin varvi muurata kalkkihiekkatiilistä suoraan ja näiden päälle ohutsaumamuurauksella ponttikivet.
Ihan ok niksi jos työmaalla sattuu olemaan saman levyistä kahi tiiltä kuin tuo väliseinäpontti. Onhan niitä pieniä tiiliä kätevämpi käsitellä eikä niin herkästi painukkaan liikaa muurattaessa. Jos kuitenkaan noita tiiliä ei muuten työmaalla ole niin ei niitä kyllä kannata rueta noiden alavarvien takia sinne tuomaankaan. Aikalailla yhtä kätevästi se alavarvin muuraus käy suoraan noilla väliseinäponteillakin. Muurauslaastin vaan tulee olla kuivempaa jottei nuo kivet painu itekseen laastiin. Ainut ero noissa on oikeastaan se että väliseinäpontit on vaan painavempia käsitellä tossa mut mitäs se haittaa, pakkiksen sälleillähän on ruista ranteessa. ;)
Yhen rivarikokoluokkaa olevan kylpyhuoneen seinät muuraa helposti päivässä. Ei kai siihen purkamiseen sitten kovin montaa viikkoa mene? Vaikka vielä tasoitus ja vesieristystyötkin laskettaisiin niin ei nyt sentään viikkoja mene vaikka kuivamisajat pitääkin odotella? 
