Tärinää voi aiheuttaa myös alkuperäiset kiinan renkaat. Saa lukea juttuja kun niissä melkein kovamuovisissa tsingtsangtsung kumeissa on usean millin heittoja ja sen vuoksi täristävät ajoa. Itse vaihdoin suosilla merkkikumit ja pitokin muuttui huomattavasti paremmaksi. Myös märällä.
John Doe sanoi että rullien vaihdolla kiihtyvyys paranee, muttei huomattavasti. No itselläni oli alkuperäiset rullat jotain 8g tienoilla. Vaihdoin 5g rullat ja siirsin kaasarin neulan sokan alimpaan (siinä on 3 kohtaa tuossa neulassa) ja säädin kaasun kohdilleen. Kiihtyvyys sekä ylämäkinousu muuttuivat aivan silminnähtävästi. Siis todella paljon. Kiihtyvyys muuttui useita sekunteja välillä 0-50km/h ja ylämäkeen johon ennen hyytyi 30km/h vauhtiin, menee nyt 45km/h ylös asti. Ihan kuin tuon säädön jälkeen vasta skootteri olisi herännyt eloon ja toiminut niin kuin sen pitäisi toimia. Enää en jäänyt kaikkien kaveriksi, eli teiden tukoksi. Risteyksistäkin on mukavampi lähteä kaupungilla, kun ei valojen jälkeen autojen tarvi odotella että lähteekö tuo skootteri risteyksestä ennen seuraavia punaisia valoja. Kaasarin säätöön en anna mitään yleisohjetta. Se on joka vehkeellä vähän eri. Riippuen paljonko imukaula mahdollisesti vuotaa ilmaa jos on halki. Minkälainen ilmansuodatin on ja onko se kuinka tukossa. jne jne... Kokeilemalla se kaasari ja neulan sokan paikka säädetään. Tunnissa luulisi säätävän ja kokeilevan koko kaasarin. Etsit hyvän rauhallisen suoran asfalttipätkän ja otat ruuvimeisselin mukaan. Ajat tietyn lyhtypylväsvälin ja kellotat aina vaikka mielessä paljonko väliin meni. Lähdet pysäyksistä joka kerta kellottamaan ja kiihdyttämään. Se nopein säätö löytyy suht helposti.
Myös siinä CDI-boxissa voi olla rajoitin. Siihenkin on ohitusohjeita noilla aikaisemmin minitsemissani linkeissä. Käytännössä se katkoo sytytystä kun vauhtia on tarpeeksi. Tämän vuoksi täyskaasulla ajettaessa kuulostaa siltä kun kone ei kävisi ihan niin kuin pitäisi. Ja alamäessäkin taitaa katkoa sitä. Tuo siis ohitetaan katkaisemalla yksi johto. Sen paremmin en neuvo, joska johdon väri vaihtelee vehkeittäin. Tutki niitä foorumeita. Tuo CDI-boxin kuristus kannattaa ohittaa, koska bensankulutus voi sen jälkeen pudota 3l/100km -> 2l/100km tienoille. Tämä siksi että voit ajaa jatkossa "pintakaasulla", kun ennen vedit tuppi nurin täysillä kokoajan.
Variaattorin prikan poistoon tulikin jo ohje. Näihin kaikkiin melkein löytyy kuvallisia ohjeita noilta aikaisemmilta linkeiltä.
Variaattoria kun rupeat avaamaan, niin siihenkin on kaiken maailman avauspatenttia. Mutta varo paineilmapulttipyssyjä. Niissä on niin paljon iskuvoimaa, että se voi tehdä tuhoja moottoriin. Itse suosin 12 voltilla toimivaa mutterinväännintä (ad-varaosamaailmasta 36e). Se naputtaa hellävaraisesti variaattorin auki. Siihen saa sähköt auton tupakansytyttimestä, tai ihan skootterin omasta akusta hauenleuoilla. Sillä olen skootterin akun avustamana avannut varin muutaman kerran. Ja voimaa riittää ihan riittävästi myös auton renkaiden mutterien avaamiseen. Hyvä investointi niin sanotusti.
Haarukan tärinään en osaa sanoa, mutta suosittelisin etukatteiden purkamista ja kaikkien ruuvien kiristelyä ennen kuin menet tilaamaan mitään iskareita.
